巴羅洛的光輝歲月

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  現代的巴羅洛年齡將是所有巴羅洛愛好者的是遲早的問題,比起巴羅洛過去的著名葡萄酒的年份,如1978年的葡萄酒幫助建立巴羅洛作為一個葡萄酒是堅定的20世紀的聲譽,封閉的初期巴羅洛葡萄酒需要幾十年軟化,才能成為可以飲用的酒,最終發展成為一個光榮的,深深的調味,世界級的花蜜。
 

  自1978年以來的收穫年已經看到了許多變化。出現了擴大使用不銹鋼發酵罐的數量(其中有幾個在1978年),更何況引進控溫發酵,縮短發酵和浸漬時間和橡木桶的酒窖的外觀。

  ,葡萄園的的變化包括種植密度增加,引進綠色採摘,有機和生物動力場和酒窖工作的開始工作。這是之前提到的天氣,在周圍的白葡萄園的好年份的戲劇性變暖產生了這樣一個驚人的數字。

  連續執行緒

  毫無疑問,巴羅洛能夠釀制最大高度的酒,瓶子的傾注生產讓我們很容易證明。所選擇的年份酒是偉大的葡萄酒,也跨越了皮德蒙特高原在全球變暖幾年前後的變化,展示了內比奧羅的性格不僅具有連續性和偉大的能力,而且具有良好的釀酒葡萄品質。在這個艱難的氣候環境持續良性發展是越來越困難。

  轉變作風

  這構成了當代巴羅洛和昔日的巴羅洛之間最大的區別。贊布羅塔Torrengo,prunotto釀酒師說:“最大的變化是在現在飲用年輕的巴羅洛葡萄酒。”在這一點上,釀酒師都同意。

  意見分歧是什麼因素在於這種逆轉是曾經是葡萄酒後面的最大特點是什麼。克勞迪奧Fenocchio說,他已在管理葡萄園做了一些變化,綠色的收穫是最明顯的,有的在地窖裡 - 水泥罐已被不銹鋼和溫度驚喜瓶子取代,很是很可能是他們所有的葡萄酒都用這些工具。

  大多數的巴羅洛葡萄酒製造商看到1988年,1989和1990年的三重奏作為關鍵年份:這些都是標誌著生長條件從較冷,較舊的模式的區域轉向現代,過去更溫暖的組合盛行多年改變了20至25歲。

  什麼使得我們幾乎在每一種情況下認為是每個生產者的風格的連續性:舊的和年輕的葡萄酒顯然屬於同一家庭,甚至在釀酒師已經改變了。這是對內比奧羅性格有很大的貢獻,以及對葡萄酒生產商的一致的看法。

  是什麼讓我們印象深刻,甚至更多,然而,所有的葡萄酒的新鮮度,明顯的年控制發酵。但他也說,“在過去的日子裡,他的父親用來選擇較不成熟的葡萄在10十月使內比奧羅,然後開始巴羅洛收穫兩周後–一種綠色收穫而不丟失任何葡萄。

  葡萄園的管理更多的變化。prunotto已停止使用化肥和種植“綠色肥料的–芥末植物和豆科植物的種植葡萄行之間。。 Marcarini的曼努埃爾·瑪律凱蒂說,他已經重新種植廣泛使用的葡萄品種,大大減少農藥的使用,而現在採用精選的酵母來發酵開始釀制“更大的技巧”中的酒。

  皮奧博法說,“氣候變化是最大的因素,它迫使我們做出其他改變,甚至扭轉一些技術” - 的一句話,我發現關鍵。 Torrengo了這種逆轉的技術的一些例子:“2005年以來,Prunotto提出的產量控制酒精和單甯的平衡。我們現在不六月在炎熱的年份後剪枝,並留下更多的枝葉,以提供陰涼的漿果。“

  因此,生長季節熱量增加導致生產扭轉了一些外地的程式,並質疑了很多傳統的釀酒智慧。在過去,要做出經典的巴羅洛是underripeness及其伴隨的綠色丹甯時避免了缺陷,現在是overripeness,高酒精低酸度伴隨的問題。

  大多數人在巴羅洛區現在使用的冷溫發酵和/或不銹鋼釀制他們的內比奧羅葡萄酒。與大多數植物相比更密集,在過去,或由綠色收穫集中他們的作物。在這個意義上,即使是最傳統的志同道合者巴羅洛是現代主義,而不是在所有不舒服。