涼爽的夜晚，霧氣的手指愛撫著酒窩驟降在土地上，那麼豪華的日照長天：9月的第一個星期波爾多的天氣有一個近乎怪異的完善。而不是之前的時間：天上的水龍頭，整個夏天都湧出。

　　“今年已經超越對抗黴變的抗爭” 洛朗·伯努瓦在三鐘經講話時說到。 “葡萄樹沒有葡萄” Rauzan-Ségla和佳能約翰Kolasa開玩笑; “但是，他們是李子。” 他在對面往教堂的尖頂看著聖達美隆高原，幾乎沐浴在愛琴海的陽光 -“如果這種情況繼續下去，他們將凹一點，我們會沒事的。”兩個星期的溫暖應該看到九月下旬準備成熟的梅洛，與在十月初成熟的赤霞珠。

　　遊覽波爾多時，深紫色的葡萄掛在藤上是一個絕佳的機會，你會認為，衡量收益率，並解決什麼是貪婪和哪些被抑制。不降低產量，畢竟，一個基本的品質關鍵在於當代最好的波爾多?

　　你看右岸葡萄園在重壓下呻吟，過了一會兒，在工作中看到的貪婪和惡作劇。不過，你知道，你的目光已經落在一堆小葡萄梅洛難以抑制。同一屬性的老藤品麗珠，但你沒看見那些隱藏在山的另一邊，每束只帶了斷斷續續，鬆散組成的非常小的葡萄藤。

　　根據記錄，帕爾默種植密度其實比這個更低的拉菲 - 7500株/公頃。相比之下，確實有10,000個株/公頃，並希望為33升/今年公頃。所以拉菲的葡萄樹將可能產生0.6升和0.33升每個的帕爾默：鮮明的對比，特別是由於帕爾默種植有47%的收益率更高的梅洛，相比拉菲的25%雖然多一點。保存你的結論。

　　沒有綠色收穫的幫助?事實上，某些屬性仍然劈砍而去，即使是當葡萄變色的轉色期後，和9月的訪問將表明那些被丟棄的葡萄束躺在地上。一旦你完成了一個綠色的收穫，不過，剩下的葡萄往往會膨脹。你認為你已經削減了一半的葡萄，但你最終的果汁收穫65%。那是個好主意嗎?

　　讓-蜜雪兒的科姆在龐泰-卡內特是深深的反對綠色收穫，但出於不同的原因：他認為這是浪費了工廠的能源。他不是經銷商或對沖，要麼，而是使植物之間的羅納 - 像橋樑來培養和垂直生長，產量是受冬季影響修剪控制：他們的目標是為35至40百升/公頃。但是，科姆表示，自2009年五月以來，他們一直在使用90〜95%的產量在釀制葡萄酒因為“品質足夠好的葡萄”。在寶嘉龍葡萄園，相比之下，偉大的葡萄酒是成功的一半生產總量，並在Chateau Léoville Las Cases雄獅酒莊的情況下，它的產量不到一半。我們究竟如何因素決定成聖人的結論有關的收益呢?

　　如果產量僅是品質的主要仲裁者，然後2013年波爾多每一個箱葡萄酒都被搶購一空，而2012和2011年將是首選，以2009年和2010年(帕爾默試圖為35百升/公頃，在大多數年份，但只得到了20百升/公頃，2011年，28百升/公頃，2012年和25百升/公頃，2013年)，事實是更多的往往不是最好的年份也是最大的收益。幸運的飲酒者仍然是塞進20世紀90年代1982年份的高產和廣闊的葡萄酒，而微弱的1984s和1991s，從微小的產量生產，放在酒窖地板到期。

　　即使是在一個可愛的酒產年，正是理想的收益率可能仍是一個棘手的問題。瑪歌酒莊曾經做了一個實驗，其中一個包裹分為三，不同的部分裁剪為20百升/公頃，40百升/公頃和60百升/公頃。中間很多通常是首選的盲品。露兒 - 巴頓的安東尼·巴頓辯護採取由聖朱利安法定產區的規則所允許的最高產量，因為它創造了“人們會很高興地喝的葡萄酒”。Moueix右岸這種飲用古典主義長期以來一直信奉基督教，太一一的時候，為一對夫婦，你可以輕鬆地喝了一瓶不會很累。”兩人都對比等葡萄酒，他們覺得是通過什麼抑制波爾多紅葡萄酒低於30百升/公頃的產量(必不可少的，順便說一句，對於任何嚴肅的朗格多克紅酒和魯西永紅酒)達到有時艱苦和辛苦的濃度。

　　波爾多完美的紅葡萄酒產量，換句話說也許存在，但它躲開定義。它避開了定義，因為它不僅取決於品種，個別葡萄園的包裹，甚至每一個葡萄 - 而是因為這也取決於你，你的味道，和形狀和酒你喜歡在你的嘴，重量。正如經常發生在我們的世界，一個問題，起初看起來簡單的證明是非常複雜的。