科爾納斯產區的哈姆雷特

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  這個話題已經成為勃艮第在過去的十年間一個熟悉的課程,而destemmers仍然大大超過那些成串的工作。後者包括一些重要領域的學校(剛果民主共和國,勒魯瓦,dujac,Dugat-PY)。許多有前途的新人也在醞釀,使用越來越多的發酵增加百分比釀制比例。

  如果你不在意“水果”的純度,並且一般寧願吸收水果提供的樸實、粗糙的、蔚藍色的。更多的植物般的複雜性;如果你喜愛單寧和紅葡萄酒的結構面積(帶來了歐洲大部分偉大的紅葡萄的深刻性和貴族成份);如果你喜歡較低水準的酸度,那麼你可能會津津樂道列入莖相當大的比例。有一個風險是herbaceousness的莓果味或明顯的綠色。因此最成功的幹includers往往是後來的收割機(或那些挑剔的葡萄栽培技術,在較早的階段比他們的同齡人提供完整的成熟度)。

  儘管如此,經常使用其他方式往往源於盡可能的色澤問題,這是勃艮第的一個存在的挑戰:它是一個決定出許多與最優先於現場的邏輯。有一些非常細細微性的葡萄酒,這是用硬體釀造的非常明顯事情。比如香檳de briailles。

  幾周前,科納斯產區發生的爆炸性問題與生存力–那些科納斯葡萄酒與去梗水果與它們的硬體似乎有不同的原產地的釀造。

  科納斯是RHôNE北部獨特的區域,尤其是從這個非常不同的科納斯的低腰山區斜坡下面(125米至400米)。你會在這裡發現凱德杜松和鼠尾草葉岩薔薇,就像你在朗格多克一樣,你會在北部幾公里以外看到石南花和金雀花。從這晨開始蔓延到風味上面。葡萄酒要更加豐富而不只是一點點。這個方面可以使用硬體去實現。

  Clape分區,當然是硬體愛好者的參考區域:在沒有使用硬體的任何年份葡萄酒,都會變得年輕化,並且在炎熱的年份帶來新鮮感。Clape分區的葡萄收穫屬於晚收期,但該產區的2013年份奧利維爾葡萄酒目前還沒晚收葡萄的新鮮感。2011年份和2012年份的葡萄酒缺少北部的西拉葡萄特有的香味和活力。它們是完整的,矮胖的,亂蓬蓬的,充足的。它們有一種內在的光芒和紅潤的臉頰。你可以把單寧切分開,它們的血液裡流著香氣和香料的味道,這些正是Clape分區的西拉葡萄獨特之處。

  當然,你仍然可以完全用手工採摘葡萄的方式保持科納斯的優秀品質。但是它會有完全不相同的效果。你可以從科納斯葡萄酒上發現它們典型的味道和科納斯風土特色:焦油、基本的香料香味和血統以及野花的香氣。但在果實方面,它們會給葡萄酒不同的風味和口感。並且提供新鮮的酸度和爽脆的結構。

  今天在科納斯的大多數葡萄種植者似乎是介於兩者之間的工作。阿伯裡克馬佐耶爾說,以前查普提爾的技術總監現在經營阿蘭弗格的區域。看這個區域堆。如果品質是存在的,使用它。如果它不是,則是沒有興趣使用它。另一個非常熟練的釀酒師是STéphane羅伯特Domaine du隧道。2012 年份的Cornas Vieilles Vignes和2012年份的 Cornas Vieilles方丹特釀的釀制過程25%使用了硬體收割葡萄。

  另一個非常熟練的釀酒師是DOMAINE DU隧道斯蒂芬•羅伯特。他是因為它們的鉀含量(這就是為什麼他們玩脫酸化作用)還包括十到50個百分點在他的經典科納斯葡萄酒。如果很少使用硬體或者根本沒用硬體去採摘的話,科納斯的蒂埃裡阿勒曼德葡萄酒沒辦法品嘗。但對於來自文森特巴黎的2012年份香檳(羅伯特·蜜雪兒的老百歲圖)來說有另一種奇妙的結果。也沒有科納斯的特色。似乎喚起了比這更好山上的灌木叢和野生植物。只是這酒是不是真的在使用硬體採摘後把葡萄的根莖都去掉呢,這不太可能令人相信。雖然硬體採摘存在一定的方便和高效的葡萄收成,但在機器收割之下的葡萄滲雜了很多根莖和劣質葡萄。因此在優質與非優質之間,是否使用機器取決於葡萄收成那一年的氣候因素以及葡萄的狀態。