如果你到農貿市場買菜，一定會看到很多菜攤上都不約而同的擺著“有機蔬菜”的標牌。而且其價格也比普通蔬菜貴。賣菜的大媽微笑著招呼著顧客，“快來看看吧，這是無公害的有機蔬菜。對身體好。”小編曾問大媽：這所謂的有機蔬菜跟普通蔬菜有什麼區別?為什麼這麼貴?大媽說：你看這些菜心，都沒有用農藥。而且一點爛葉、爛莖都沒有的，連整個根都能吃呢。一分錢一分貨啊!”。
 
      不僅如此，就連超市和各大商場也有很多商品都標著“有機”，而價格卻比非有機商品貴兩倍。
 
      自從國內農產品的標籤上出現了“有機”字眼，馬上就出現了針對有機而展開熱烈討論的兩個派別。挺方認為有機農產品由於沒有使用農藥和化肥，所以成品都是天然無農藥殘留的，吃起來也很安全。而”倒有機派“則認為性價比重要，同樣都是一樣的農產品，為什麼要用兩三倍的價錢去買這些吃起來味道都一樣的產品呢?
 
      葡萄酒歸根結底也是農產品，自然也被扯進有機的爭論裡，甚至到了劍拔弩張的地步。法國著名酒評家 Michel Bettane (蜜雪兒·貝丹)與Thierry Desseauve（提耶希·德索夫）也因為起筆反駁有機葡萄酒論而與法國有機葡萄酒業聯盟主席 Alain Reaut（阿蘭·黑務）由此引發了一場關於有機葡萄酒的文字辯論。這件事在歐洲葡萄酒界裡一石激起千層浪。兩者圍繞著“有機”與天然、正宗、生物動力等相關概念的理解展開了激烈的爭論。阿蘭重申法國對有機種植技術細節的規範，而B&D則表示反對，並著批判其對“有機”的曲解和神化。
 
      葡萄農們意識到過度使用化學藥品雖然令種植和釀酒的過程變得簡單化，但這個行為正在摧毀他們賴以生存的土地。而因為對環境長期積累起來的傷害更是影響到所有生物甚至是人類自身的生存。在德國南部的風光旖旎的陶伯爾河谷，不僅是度假勝地還是著名的巴登。符騰堡產區釀酒協會的所在地。協會的種植和釀酒顧問是一位堅決擁護有機種植的人稱“葡萄酒活字典”的五十多歲女士，這位女士的丈夫種了一輩子的葡萄，卻因為長期接觸農藥而患癌症英年早逝，年僅58歲。喪夫之痛讓她意識到，只有堅持有機種植才能保護農民以及葡萄的健康。
 
      遠在法國的Advini公司是一個集合了七個有機酒莊的葡萄酒聯合公司，早在1870年開始便孜孜不倦的推動有機種植，其負責人Aotoine Leccia說，有機的目的是採用有機或生物動力種植方法改善現有的葡萄種植；改善釀酒技術，從而可以釀出代表地區風土特性的好酒。限制使用農藥產品，不僅可以保證高品質葡萄，為顧客提供最好的產品的同時也能保護自然資源。有機種植與可持續發展有著密切相關的聯繫，從保護環境意義上說，其主要目的還是保護生物多樣性、土壤生命力和結構。不僅保證了釀酒人和消費者的健康還保證了生產及銷售高品質的葡萄酒，滿足消費都的需求，並達到盈利。
 
      有著得天獨厚的有機環境的智利，其酒莊不僅在葡萄園中實行有機管理，還通過大自然的力量巧妙結合酒廠周邊的光能、風能、太陽能與地心引力等自然條件最大程度的降低酒廠的額外能源消耗。從而提升人們的生活品質。
 
      新西蘭的葡萄酒對於“有機”的理解比較廣義，他們信奉的是可持續發展。2007年，(NZW)新西蘭葡萄酒協會發佈了可持續發展政策。該政策直發佈日起到今年，95%以上的新西蘭葡萄園都經過了(SWNA)可持續發展認證，5%的葡萄園通過有機認證。
 
      新西蘭的釀酒師認為，有機種植是一個保護環境的良好習慣。從這個白雲的故鄉處處呈現的美景可以出，當環境變得健康時，土壤也跟著變得健康了。最重要的是葡萄植株的自然生長也很健康，從而降低葡萄農們減產的風險。當植株與土壤之間的關係變得天然和諧，土壤就會變得越來越適合植株的生長。新西蘭的酒莊都崇向有機種植，莊主們表示，對於葡萄園來說，羊可以是最好的除草劑和肥料，而除草劑本身所帶的化學成分會影響土地環境、植物的生長和真菌。這個想法雖然十分保守，但能保證種出更健康的葡萄；Carrick酒莊的莊主認為，雖然葡萄園裡野草叢生看起來可能不好看，但是這對於農民也不失為一件好事。每塊土地的土壤長出不同的野草可以讓酒農知道這塊地土含有什麼成分以及這個土地更適合種植哪個葡萄品種。
 
      當然有機種植也要根據每個國家每個葡萄園的特性來使用，在霍克灣的吉布利特礫石區有一種專門傳播讓葡萄無法成熟的“長生不老藥”的粉蚧。其本身所分泌的蜜液能吸引螞蟻前去食用並成為它們天然的保鏢。只能通過專門的殺蟲劑來對付他們，而這種殺蟲劑必須保證在土地上有最少的殘留成分。因為，可持續發展可以理解為廣義上的有機。酒農和釀酒師只要秉乘最少使用原則即可。
 
　　雖然有機、生物動力以及可持續發展都不一定是保證葡萄酒美味的必要手段，但如果能在先保護環境與實現可持續發展的的前提下，再潛心考慮提升葡萄酒的口味，這何嘗不是一種釀酒的修行呢?!